При настораживанин стандартного дугового капкана пружины его выводят наружу и ставят в одну линию со станиной. Самолов в таком положении помещают станиной или рамой на бревно или на согнутое колено и правой рукой сжимают одну пружину до отказа. Затем наружный конец ее стараются сместить как можно ниже уровня станины, что облегчает удержание пружины в сжатом состоянии. В таком положении пружину перехватывают и удерживают левой рукой, а правой сжимают вторую и также стараются опустить наружную ее часть ииже уровня станины. Удерживая пружину в сжатом состоянии, большими пальцами разводят дуги, опуская одну дугу на себя, а другую от себя. Если пружины тугие, то одну нз ннх удерживают в сжатом и отведенном книзу положении между коленями, а дуги разводят освободившейся рукой. Когда дуги разведены до отказа в горизонтальное положение, то одну из них (обращенную к сторожку) захватывают и прижимают к крестовине указательным и большим пальцами. В таком положении раскрытый капкан легко можно удержать одной рукой, а другой перекинуть через дугу сторожок, захватывая его большим пальцем и прижимая к крестовине вместе с дугой.
Затем за сторожок цепляют крючок насторож-ки, который направляют и поддерживают рукой с нижней стороны раскрытых дуг.
Более сильные тарелочные и рамочные капканы кладут на землю н пружины у них сжимают обе вместе или поочередно ногами, а дуги разводят руками. Затем, прижав сторожок и одну дугу к крестовине, капкан поднимают и обращаются с ним в дальнейшем так же, как и в первом случае.
У капканов новой конструкции сжатые пружины поочередно фиксируют перехватывателямн— предохранителями, накинув на подвижное плечо крючок или передвинув по пружине хомутик.
После освоения техники обращения с капканами приступают к их очистке н регулированию механизма. С канканов удаляют техническую смазку, для чего их тщательно протирают мешковиной, газетной бумагой, опилками с бензином или трухой. Затем капканы кипятят в течение получаса в крепком растворе технической соды (200 г соды на ведро воды) или в растворе древесной золы. Старые капканы очищают от ржавчины подпилком, песком, наждаком или кирпичом. У очищенных капканов проверяют взаимодействие частей, чувствительность насторожки, полезную рабочую силу пружины и добиваются безотказной работы.
Необходимо, чтобы дуги не имели зарубок и заусениц, а отверстие на подвижном плече пружины — острых режущих граней. При обнаружении этих недостатков нх следует сгладить подпилком. Дуги у расстороженного капкана должны резко н без задержек захлопываться при заведении пружин под прямым углом к станине капкана. Необходимо правильно отрегулировать насторожку. Очень важно, чтобы тарелочка у настороженного самолова не стояла косо н не поднималась выше дуг, а находилась в горизонтальном положении, строго в середине раскрытых дуг и ниже их верхних краев на 5—10 мм.
Мелкие капканы должны расстораживаться прн нагрузке на центр тарелочки 50 г, а крупные капканы — 250—500 г. Слншком чувствительная насторожка у дуговых капканов затрудняет их маскировку, а прн дожде может рассторожнться от ударов капель. Излишне тугая (в 1000 г н более) насторожка дает проловы. У давящих капканов необходимо довиваться максимальной чувствительности насторожкн.
Отрегулированные дуговые капканы оснащают приспособлениями для привязывания на месте установки или к волоку, стесняющему передвижение попавшего зверя. У мелких капканов на пружину надевают проволочное кольцо н к нему привязывают проволочную звеньевую цепочку или кусок 1,5-мял-лиметровой проволоки до 1 м длиной. У крупных капканов на пружину илн станину надевают цельнометаллическое кольцо с вертлюгом, к которому крепят сварную цепь или стальной трос. К давящим капканам дополнительных приспособлений не требуется.
При подготовке к промыслу осторожных зверей (лисицы, волка, шакала н др.) необходимо обзавестись парой хорошо вываренных холщевых или брезентовых рукавнц, а капканы подвергнуть дополнительной обработке для удаления посторонних запахов. С этой целью их помещают в чистый котел нлн ведро н, залнв водой, кнпятят в течение 1—2 ч, периодически меняя воду. Некоторые охотники добавляют в воду хвою (если капкан будут ставить в лесу) нлн чебрец и полынь (если капкан предполагают поставить в поле). Вываренные капканы берут только в рукавнцах н хранят в сухом месте во дворе.
Существует еще несколько способов обработки капканов. Некоторые охотники не кнпятят их, а ограничиваются помещением на полчаса в духовку газовой плиты нлн в русскую печь, из которой предварительно выгребается жар. Иногда достаточно бывает поместить капканы на неделю в проточную воду. Заслуживает внимания и ряд других способов: кипячение в жидкой черной. смоле с последующим высушиванием, обработка негашеной известью и др.
Подготовленные к промыслу капканы вместе с рукавицами хранят и переносят в чистом, хорошо промытом и прокипяченном или прожаренном вместе с капканами ведре с крышкой нлн в брезентовом мешке. Капканы следует хранить в нежилом сухом помещении, не имеющем запаха человека, домашних животных, дыма и особенно резко пахнущих веществ (масляной краскн, керосина н др.). Лучше всего делать специальный навес, под которым капканы хранят в подвешенном внде. Во время хранения к капканам никто не должен прикасаться голыми руками или в рабочих н домашних рукавицах.
В периодической охотничьей литературе встречаются заметки о передовом опыте охотников, которые сообщают, что они с капканов только удаляют техническую смазку и, больше ничем не обрабатывая, устанавливают на волчьих и лисьих тропах, заботясь лишь о том, чтобы самоловы н следы охотника были хорошо замаскированы. Таким капканом, не лишенным посторонних запахов, можно поймать волка или лнснцу лншь при условии, когда звери будут идти по своему следу по ветру и запах от капкана будет тянуть в сторону от зверя, а не навстречу ему. В тнхую погоду таким капканом ни волка, нилнсицу не поймать.
Для зимнего самоловного промысла различных охотничьих животных требуются легкая теплая одежда н обувь, не засаленные солидолом с бензином. В северных районах на промысле песца пастями и капканами необходима надежная упряжка оленей или собак, на которых можно за день объехать до сотни километров, то же относится и к промыслу ондатры на разрозненных водоемах (для таких разъездов наиболее пригодны нарты).
На Севере применяют нарты с жестким креплением полозьев с грузовой площадкой и нарты вязаные. Делают тяжелые, повышенной прочности нарты для перевозки балков и больших грузов, а также легковые. Для охотников наиболее подходящие легкие, якутские, вязаные нарты массой до 25 кг, рассчитанные для перевозок груза до 200 кг. Полозья таких нарт изготовляют из прямых стволов елей или берез длиной 280 см, толщиной в средней части не менее 10 см. Перед валкой дерева на его стволе теской обязательно помечают северную сторону. В дальнейшем из 1,5-метровой комлевой части ствола вырубают основание полоза, сечением трапециевидной формы и так, чтобы нижняя скользящая поверхность оказалась обязательно южной стороной. Оставшуюся 1,3 м вершинную часть ствола стесывают с северной стороны в плоскость толщиной 3 см, а к концу — 2 см. Распарив такой обструганный конец в русской печке или в горячей золе от костра, эту переднюю часть полоза загибают на северную сторону, на которой годовые кольца уже, и фиксируют для просушки. Если не придерживаться этого правила, то загнутые на южную или какую-либо другую сторону полозья могут поломаться или они отклонятся в сторону при просушке.
В каждом полозе, отступив от пятки на 40 см, а затем че рез 45 см, вырубают долотом 3 продольных канавки длиной 5 см. шириной и глубиной по 2 см, в которые вставляют ши пы копыльев — деревянных стоек высотой 42 см и туго и? притягивают ремнями к полозьям. В средней части каждогс когшла делают солидное утолщение с отверстием диаметром не менее 3 см, в которое вставляют обтесанные концы вязь-ев — жердей длиной 90 см и толщиной 5 см. На них настилают тонкие дощечки или лист дикта (толстой фанеры) и копылья, сверху и сннзу попарно иод дощечками их крепко связывают ремнями. Так соединяют полозья в иарты. К верх-Рим головкам копыльев привязывают ремнями продольные поручни, к задней паре копыльев — спинку, а спереди иарт баран— загнутую дугой длинную жердь толщиной 4-—5 см. Благодаря ременному креплению копыльев с полозьями и мягкого соединения между собой других деталей у нарт достигается хорошая амортизация боковых, продольных и вертикальных толчков, а баран в передней части отводит иарты от кустов и предохраняет от лобовых ударов о кочки и колодины. Поэтому для охотников якутскир нарты пригодны не только для разъездов по равнине, но и по пересеченной местности с кустарниками и лесными перелесками. При разъездах по льду, уплотненному снегу, а также весной и осенью, когда приходится ездить по мерзлой траве и земле, полозья иарт рекомендуется подбивать железными полосами.
Для ближних разъездов пригодны и могонарты типа «Буран». При дальних заездах на 50 км н больше на мотонартах охотник подвержен большому риску, так как малейшая неисправность в машине может доставить много неприятностей, да и перетаскивать через рытвины и талые ручьи мотонарты массой 250 кг гораздо сложнее, чем деревянные массой 25 кг.
На промысле охотничьих животных в лесу и лесотундре, когда звери приважены к определенным местам, можно обойтись охотничьими лыжами, на которых протаптывают охотничьи путики — тропы по линии с опадными самоловами. По ним охотник регулярно проходит и проверяет плашки, кулемки и расставленные капканы.
. Для пешей охоты в лесу наиболее удобны лыжи, длиной, равные росту охотника и шириной не уже 11—12 см. При ширине лыжни 10 см лучше чтобы они были на 10—20 см выше роста охотника. Для тундры и степных районов с плотным снегом пригодны более длинные и узкие лыжи. Самые прочные лыжи из березы, ясеня и клена. Березовый кряж для лыж-голиц лучше заготовлять поздней осенью. Для этого используют комлевую часть стройной березы, без сучков, толщиной 25— 30 см. Такой кряж распиливают или раскалывают на бруски, параллельно сбегу ствола и направлению волокон древесины.
Наружную сторону заготовки используют для нижней скользящей поверхности лыж, носовой изгиб делают в комлевой части бруска. Носовую часть у лыж доводят до нужных размеров: ширина 112 мм, толщина до 10 мм. Затем носы лыж пропаривают; просушенные заготовки в течение получаса, а сырые— в течение часа. При проварке недостаточное размягчение древесины может привести к излому носка при загибе, а излишнее распаривание — к образованию складок иа внутренней поверхности носка и даже к появлению трещин. Загиб носка лыжи производят на самодельном деревянном шаблоне, вырубленном из плоского бревна, толщиной 15 см. Кривизну у шаблона следует делать несколько круче желаемого изгиба, так как после просушки носки у лыж, снятых с шаблона, немного разгибаются.
В головной части шаблона из полосовой стали толщиной 1—2 мм делают упоры —скобы, прибитые к бревну. Под них подсовывают обработанные передние концы заготовок, как можно плотнее прижимая их к шаблону, и на середнне стягивают бандажом. При этом придается нужный лыжам весовой прогиб между грузовыми площадками. В таком виде лыжи просушивают 4—5 сут, а затем доводят толщину на середине грузовой площадки до 2,5 см, утоньшая к пятке до 1 см. Готовые лыжи пропитывают подогретой древесной смолой, разбавленной дегтем или скипидаром.
Хорошие заготовки для лыж с естественным загибом носков можно вырубить и выстругать из березы с круто изогнутым у комля стволом. Такие деревья встречаются на крутых склонах и по берегам рек.
На охотничьих лыжах часто применяют мягкие кожаные крепления с задниками, которое привязывают к прорезанным в лыжах ушкам или просовывают сквозь продолбленное поперек лыжи отверстие. Иногда делают жесткое крепление, для этого через прорезь в лыже накручивают в 2—3 слоя тонкую распаренную полоску, выструганную из вяза или черемухи.
В пересеченной местности лучше использовать лыжи, подклеенные или подшитые тюленьей шкурой или камусом (см. рис. 39, в). Жесткий волосяной вор: такой подшивки обеспечивает им движение только вперед, что облегчает поднятие в гору. Подшитые лыжи превосходно скользят по снегу в мороз и оттепель.
Очень облегчают ходьбу на лыжах без палок и по холмистой местности кисточки конских волос, вделанные на скользящей поверхности лыж. Делают это так: у каждой лыжи по скользящей поверхности по всей длине по средней линии, по канавке через каждые 10 см сверлят наклонно (от носка к пятке под углом 30° к плоскости лыжи) 4-миллиметровые от-на клен пучок конских волос и подстригают его так, чтобы он верстия глубиной 8—10 мы. Затем в каждое отверстие сажают выступал над поверхностью лыжи на 8—10 мм. Назначение этих кисточек такое же, как и у камуса,— обеспечивать лыжам движение только вперед.
Для установки и маскировки капканов в снегу необходима лопата с лопастью шириной 20, длиной 50 и толщиной 1,5— 2 см, с метровым черенком, сделанным из одной чурки осины, липы или какой-либо другой легкой древесины. Лопасть лопаты по отношению к ручке должна находиться под углом 160— !70°. У лопасти углы закругляют, а нижнюю поверхность тща-уельно выравнивают и шлифуют наждачной бумагой. Ограничивающие ее грани полого закругляют, в результате чего нижняя поверхность лопасти приобретает слегка выпуклую ложкообразную форму, удобную для выравнивания и заглаживания снежной поверхности (см. рис. 39, д).
Очень удобна складная лопатка сделанная из миллиметровой дюралевой пластины размером 20Х-50 см (см. рис. 39,г). У этой пластины два угла закругляют, а края по периметру, отступив на 1 см, слегка проклепывают, придавая лопасти слегка вогнутую форму. Два других угла загибают один навстречу другому по размеру выдвижной ручки. Такую лопатку удобно хранить в мешке и переносить вместе с капканами.
Для переноски капканов и обращении с ними при установке и маскировке необходимо иметь чистый брезентовый мешок и такие же рукавицы. Если же охотник выезжает на охоту на мотоцикле, мотонартах или в автомобиле, то для перевозки капканов следует использовать цилиндрическое ведро с герметически подогнанной металлической или деревянной крышкой.
При истреблении волков и шакалов по чернотропу для переноски капканов пользуются теми же принадлежностями, что и зимой. Деревянную лопату заменяют стальной типа малой саперной и обзаводятся метелкой из конских волос или гусиным крылом для заметания замаскированных капканов. Все эти принадлежности нужны и при добывании сурков. .
На весеине-летнем промысле сусликов и водяных крыс достаточно одной небольшой стальной лопатки, сотни капканов № 00 и 0 и столько пе полуметровых деревянных или проволочных вешек. Для промысла крота достаточно иметь 100— 150 пар кротоловок и охотничий нож с лезвием длиной 20 см и толщиной 3 мм. Для промысла ондатры, водяной крысы и некоторых других животных по водополью охотникам необходимы металлические килевые лодки на больших водоемах и плоскодонки, куласы, челноки — на мелководных.
Для изготовления плоскодонной деревянной лодки, грузоподъемностью около 1 т, необходимы семь 4-метровых досок шириной по 25 см, толщиной 2,5—3 см и 220 штук (1 кг) 80-миллиметровых гвоздей толщиной 3 мм. Доски должны быть гладко выструганы и хорошо выравнены по всей длине, ширине и толщине. Выбирают 3 доски, по возможности без сучков, и, придав им сигарообразную форму, сколачивают из них дио, ‘заклинив между вырезами, сделанными в двух бревнах. Затем из бревна вытесывают форштевень (вертикальная балка носовой оконечности киля), а из березовых сучьев заготавливают 3 шпангоута: один шириной 75 см с развалом кверху до 1 м и два поуже, соответствующие длине лодки, на расстоянии 1 м от носа и от кормы. Из доски толщиной в 3—4 см делают корму (рис. 40, е).
На форштевне, корме и шпангоутах вырезают зарубки, равные по глубине толщине досок, а по длине на 5 см меньше ширины досок. Такой запас ширины досок достаточен, чтобы нижние бортовые доски ребрами заходили на 2 см ниже днища, а верхние бортовые находили на нижние иа 3—5 см.
После этой подготовки форштевень, шпангоуты и корму прибивают к днищу. Затем его переворачивают и под него, отступив на 1,5 м от форштевня, подставляют узкие козлы, а носовую часть сверху фиксируют жердью, привязанной между двумя деревцами.
Затем, нажав на корму, диу — передней носовой части придают желаемый прогиб (сантиметров на 10—15 от плоскости диа) и прибивают с боков иижиие бортовые доски, а затем и верхние. Доски эти крепят, забивая гвозди через каждые 10 см и загибая вышедшие насквозь коииы. После этого, пока доски сухие, все щели в лодке конопатят паклей и заваривают их битумом или варом —черной вареиой смолой, а дио и бока пропитывают снаружи разогретым гудроном или варом.
Готовую лодку иа середине оснащают двумя веслами на стальных вилкообразных уключинах, шарнирио укрепленных иа веслах болтами. Штырем уключину вставляют в шарнир из стальной трубки, заколоченной в деревянную подушку, прибитую к борту. На такой лодке можно плавать и с подвесиым мотором.
Долбленый челн делают из осины или тополя. От дерева диаметром 40—50 см отрезают бревно в 4 м длиной, очищают от коры и обтесывают оба конца, придавая будущему челну веретенообразную форму. Затем по всему бревну, через каждые 10 см, помечают продольные и поперечные линии, а иапересечении их просверливают 5-миллиметровым буравчиком или прожигают гвоздем отверстия: по бокам на глубину 2,5— 3 см, а сиизу — иа 3—4 см. В каждое отверстие забивают соответствующей длины колышек из сосновой коры или деревянный, окрашеииый яркой краской. После этого в верхней части бревиа прорубают две выемки шириной 20 см каждая и канавку между иими шириной 10 см. Через них вырубают топором и овальными теслом и стамеской сердцевину. Долбить нужио до тех пор, пока ие покажутся в стружках крошки сосновой коры или окрашенных колышков. Благодаря этому борта и днище челнока получаются нужной толщины.
Когда всю середину бревна выберут, будущую лодку переворачивают вверх диом, устанавливают ее на козла или на чурки и разводят под ней во всю длину тлеющий костер, ста-раясь хорошо распарить древесину. Через час, когда она станет податливой, ее слегка разводят на 10—15 см в стороны и распирают палочками. Лодку поливают кипятком и через пол-часа-час еще разводят на 10—15 см и распирают более длинными палочками. Так, поливая кипятком и подогревая тлеющим костром снизу, распаренный челнок разводят до ширины 80—100 см и затем закрепляют шпангоутами, поперечными распорками, сделанными из изогнутых березовых сучьев в соответствии с размерами разведенного челнока.
Готовый чели просушивают на солнце. При этом снаружи его просмаливают, уключии на нем не делают, а плавают с помощью двухлопастного весла или шеста. Если челн получился недостаточного водоизмещения, то его снаружи обшивают досками, как это делается у дощатой лодки.
